Prolongue a vida do silencioso com uma técnica antiga!!!!!!!!!!!

Hoje vou mencionar uma técnica antiga, ainda sendo aplicada por poucos. Consiste em fazer um furo no silencioso do veiculo com uma broca para ferro, onde o mesmo elimina a água gerada pela condensação do escape. 

Essa água no escapamento em carros que rodam muito pouco, prejudica o silencioso, ocorrendo assim a deterioração da peça. Esse furo feito na peça, com uma broca para ferro numero entre: 3,0 mm e 4,0 mm é suficiente para eliminar a água.  

Nas figuras: 1, 2 e 3 abaixo, vou mostrar um silencioso com 7 anos de pouco uso, isso não é bom, pouco uso, muita água parada igual a ferrugem e podre. Porém a peça tinha os furos mencionados no texto acima.

Figura: 1

Esse silencioso durou 7 anos, o único dano que ocorreu foi a ponteira que caiu devido a uma colisão.

Figura: 2

O carro era muito pouco usado, oque prolongou a vida da peça, foi esse furinho.

Figura: 3

Bom peça nova, furinho novo conforme figura: 1, 2, 3 e 4.

Figura: 1

 Figura: 2

  Figura: 3

O furo feito na  frente do silencioso (sentido traseira do veiculo) na parte de baixo, ajudara na saída da água, quando o carro estiver ligado. A água vai sair tanto pelo cano principal e o restante pelo furinho.

  Figura: 4

Furo feito por baixo do silencioso, vai auxiliar na saída da água.

Um carro atual que lembrei nesse momento é a Ford- Ranger, com motor duratec. Se ela ainda estiver com silencioso original, vão notar o furinho na peça.  

Fica a dica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Velas de ignição, limpeza!!!!!!!!!!!!!

As velas de ignição, tem a função de inflamar a mistura, ar e combustível, por meio de uma centelha. Para que ocorra essa centelha, deve ter alguns cuidados na manutenção como:

- Limpar as velas a cada seis meses, devido a oxidação e a carbonização, tanto nas roscas como nas cabeças do eletrodo;  

- Regular o GAP ou abertura do eletrodo, conforme especificações técnicas;

-Limpar o alojamento das velas nesse caso o cabeçote;

Para limpar as velas, você pode usar: Escova de aço, WD-40, Limpa Contato ou com auxilio de um pincel, lavar com gasolina ou thinner as velas.

A limpeza das velas, além de melhorar muito o rendimento do carro, proporciona maior vida útil no sistema de ignição e nas próprias velas proporcionando assim: 

• Não judia da bobina;
• Não danifica os cabos de ignição;
• Economia de combustível;
• Evita excesso de aquecimento do motor e pré ignição ou batida de pino, devido ao combustível não queimado;
• Combustível não queimado, pode contaminar o óleo do cárter, estragando assim a lubrificação;
• Evita erros de leitura da central;
• Evita que sonda lambda, seja enganada, e não  passe leitura errada para central;
• Contribui para o meio ambiente.

A sujeira e a oxidação nas velas figura:1, ou no alojamento figura: 3, como posso dizer a falta de aterramento, prejudica o bom funcionamento desses componentes. Dessa forma causando estragos nas velas, bobinas de alta tensão entre outros dispositivos.

Por isso a importância da manutenção e a limpeza, figura: 2. 

Figura: 1

Antes da limpeza

Figura: 2

Depois da limpeza

Figura: 3

                                     Alojamento das velas, cabeçote do motor.                                                   

 Para limpeza do alojamento das velas, pode utilizar WD-40 e/ou Limpa contato, figura: 4 e 5, dessa forma vai eliminar a sujeira, ferrugem e carbonização, proporcionando melhor rendimento do motor.  

Figura: 4

Figura: 5

Os cabos de ignição, bobinas (figura: 6 e 7), devem e podem usar o limpa contato ou WD-40, porque os mesmos produtos, são específicos para elétrica, sem prejudicar ou gerar curto circuito. 

                                                                   Figura: 6

Figura: 7

Fica a dica!!!!!!!!!!!!!

Troca do fluido do freio, manutenção preventiva e segurança total !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fala galera,

Hoje vou falar novamente da manutenção preventiva e explicando a importância da troca do fluido de freio do carro, caminhonetes, trator caminhão etc.

O fluido de freio tem vida útil, ou seja, trocar a cada  24 meses (carro com uso diário) ou 50 mil km, quem chegar primeiro. Veículos  de pouco  uso por exemplo: carros de coleção, carros que só vai no mercado etc, trocar a cada  12 meses. 

Esse cuidado é fundamental para:

• Zelo do sistema hidráulico, que aumenta a sua vida útil; 
• Segurança do fluido novo, devido que o mesmo não perdeu a sua função de suportar alto índice de calor, proteção contra a ferrugem, não congela, não ferve facilmente e o mais importante  segurança;
• O risco de ficar sem freio é menor, devido ao óleo novo (quando óleo velho começa ferver devido a frenagem constante o sistema fica inoperante);

Vou usar o exemplo de um GM - Classic 2013, um carro fenomenal que não gasta nada de combustível, manutenção quase zero e muito barato de manter.

Foi feita a troca do óleo do freio, ele estava com 17200 km rodados (CARRO NOVO). Como ele foi fabricado em 2013, rodou muito pouco, deveria ter sido trocado seu fluido de freio com 12 meses. Bom o óleo saiu muito sujo enferrujado. 

Para fazer a troca do fluido, que pode ser feita em casa, você precisa saber qual é o  DOT: Figura: 1,  que o veiculo usa.

Figura: 1

                                            

Depois de saber qual é o fluido (DOT), você pode começar a sangria do sistema, com uma pessoa (caso não tenha maquina para fazer sangria, sozinho):

•  Não precisa que o motor fique ligado;
• Preparar os frascos novos de fluido de freio, para abastecer o reservatório (figura: 3), quando o mesmo começar a baixar o nível. (ATENÇÃO, NÃO DEIXAR ACABAR O ÓLEO DO RESERVATÓRIO, SEMPRE COMPLETANDO);
• Como é troca de fluido não precisa fazer sequência de rodas, pode começar pelas rodas da frente para trás ou vice versa; 
• Bombeie o pedal de freio algumas vezes;
• A pessoa que vai ficar na roda para fazer a sangria, vai falar para pessoa que está bombeando para freiar e segurar o pedal e acompanha a decida apos queda de pressão, mais tem que segurar e só vai soltar o pedal, quando a pessoa que está sangrando fechar o sangrador ;
• A pessoa que está na roda vai abrir o sangrando (Figura: 2). A pessoa que está bombando vai acompanhar a descida do pedal, devido a queda da pressão, só vai soltar o pedal e bombear novamente, quando fechar o sangrador. Esse movimento vai se repetir varias vezes, até o fluido novo aparecer.(SEMPRE DE OLHO NO RESERVATÓRIO DE FREIO, FIGURA: 3);
•  Depois que o óleo novo saiu pelo sangrador, pode pular para próxima roda.

Figura:2

                                            

                                                                               Figura:3

                                             

 Aproveite que cada lado do carro vai ficar sem as rodas e verifique os itens: 

• O estado dos amortecedores (figura: 4), se os mesmos não estão "babando" e os batentes do limitador do amortecedor se estão ok;
• Verifique o estado do flexível do freio, figura: 5:

                - não pode estar rachado;

                - não pode estar,  muito duro e nem muito mole;

                - não pode inchar na hora de pisar no pedal do freio;

                - não pode estar suando;

                - flexível velho com mais de 5 anos, aconselho fazer a troca, e barato e é uma peça vital.

• Pastilha de freio analisar o estado, caso esteja no fim da sua vida, trocar (figura: 6);
• Ao verificar as pastilhas, analise as piças e cilindros de freio das rodas (figura: 6), verificando se estão sem vazamento e não pode estar travados.
• Aproveite também para verificar as coifas da homocinéticas, (figuras: 7 e 8), não podem estar rachadas e ressecadas; 

Figura:4 

Figura: 5

 Figura: 6

  Figura: 7

  Figura: 8

Fica a dica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Observação 1: Ao fazer a sangria, não precisar seguir a sequencia cruzada de sangria, pode começar pelas rodas dianteiras e pular para as rodas traseira ou vice versa.

Observação 2: A pessoa que está bombeando deve prestar atenção, e seguir o pedal até fim de curso quando o sangrador for aberto, depois que fechar o sangrador, pode  bombear novamente, tendo ok da pessoa que está no sangrador.

Observação 3: A pessoa que está no sangrador antes de abrir, deve avisar a pessoa que está bombeando, para que a mesma pise firme no pedal e acompanhe até curso final. Bombear novamente depois que sangrador estiver fechado.

Observação 4: pode sangra normalmente carro com ABS, como se fosse sistema convencional.

Observação 5: nunca deixar o reservatório esvaziar, sempre enchendo.

Caso o reservatório esvazie, é obrigatório a sangria em Z ou em X  !!!!!!!!!!!!

No sistema de freio com cilindro simples por exemplo fusca (fusca tem cilindro simples e duplo, porém só vai um cano principal para as rodas traseiras), deve fazer a sangria em forma de Z, ou seja:

• Sangrar a roda traseira direita;
• Depois pular para roda traseira esquerda:
• Nessa sequencia sangrar a roda dianteira direita;
• Por fim roda dianteira esquerda.

Sempre abastecendo reservatório!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se o sistema, for cilindro duplo exemplo gol, santana, vai dois tubos para as rodas traseiras, (carros mais novos), a sangria é de forma cruzada  X ou seja: 

• Sangrar a roda traseira direita;
• Pular para roda dianteira esquerda;
• Depois pular para roda traseira esquerda:
• Por fim roda dianteira direita.

Sempre abastecendo reservatório.

 ATENÇÃO OUTRA SUPER DICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Carros com regulador de pressão de carga nas rodas traseiras, onde tem a função de regular a pressão do fluido quando o carro estiver carregado ou vazio. Tem segredo para sangrar.  

A roda deve estar apoiada no chão ou em alguma coisa, para liberar a passagem fluido.  Essa válvula tem a função de corrigir o trajeto do carro com a melhor eficiência possível do freio, ou seja:

•  Carro vazio: eixo baixo, ela vai restringir a passagem do fluido de freio ou pressão, para quando ocorrer uma situação de frenagem forçada, o carro não mude seu trajeto ou seja não perca sua linha de parada.
•  Carro carregado: o peso vai forçar a suspensão para baixo, dessa forma liberando mais fluido ou pressão, mantendo a frenagem adequada e alinhada.

Verniz vitral para personalizar: plásticos, acrílico, vidro, azulejos, madeira e porcelana.

Fala galera, vou falar sobre verniz vitral. Esse verniz tem sua aplicação no artesanato e também na personalização de lanternas e faróis automotivos.

Mais como estamos falando de carros,  vou direcionar o texto para área automotiva, porém pode ser utilizado em outras personalizações e restaurações. 

Essa técnica é muito utilizada nas restaurações de lanternas e faróis, ou  personalização. Na figura: 1, temos dois faróis  de milha já aplicado verniz vitral amarelo ouro, mais verniz PU, para o acabamento final. 

Figura: 1 

Hoje não existe mais faróis de milha ou neblina e faróis normais na cor amarelo ouro,  que existiam nas décadas de :50, 60, 70, 80 e meados de 90. Dessa forma utilizamos essa técnica. 

A durabilidade dessa técnica e fantástica nos automóveis e nos artesanatos. Nos automóveis parece que o vidro ou lanterna saiu de fabrica nem parece que foi pintado. 

O segredo da pintura:

- Limpar o vidro ou lanterna com água e sabão liquido neutro e ou desengraxante;

- Se for lanterna lixar com lixa d'água grão:  220, 360, 400;

- No caso o farol com lente de vidro não lixar, somente limpeza, com água e sabão liquido neutro e ou desengraxante;

- Aplicar verniz  vitral com duas ou três demãos na cor desejada, tanto com pistola ou pincel, (com pistola tem melhor acabamento);

- Em seguida depois do intervalo de 10 minutos, aplicar verniz  PU (figura: 2) no caso das lanternas, faróis de milha ou neblina e faróis normais do carro;

- Depois de envernizados  os  faróis de milha ou neblina e faróis normais, lixar com lixa d'água grão: 1200 ou 2500, (Lixar no dia seguinte, somente fosquear);

- A lanterna depois de envernizada, lixar com lixa d'água grão: 1200 ou 2500, (Lixar no dia seguinte, somente fosquear);

-Após lixamento, vem o polimento com massa de polir automotiva numero 2, e para finalizar cera automotiva. (NA HORA DE POLIR E LIXAR, CUIDADO COM OS CANTOS E RESSALTOS, PARA NÃO TIRAR A TINTA E O VERNIZ).

Figura: 2

Para se obter o máximo de brilho e durabilidade, tem que passar verniz PU.

Caso não tenha condições de comprar verniz PU,  pode usar verniz vitral transparente, (figura: 3), para proteger a pintura, porém não vai dar o mesmo acabamento e a durabilidade do verniz PU. 

                                                                        Figura: 3

Nessa imagem (figura: 4), verniz vitral amarelo ouro, foi utilizado na pintura dos faróis de milha na figura: 1.

Figura: 4

Outra dica, para quem quer lanternas fume, temos Colorgin fume (figura: 5), Porém precisa usar selador de plastico (não usar fundo primier). Onde ensino usar selador, conforme o artigo anterior, na aplicação em  plásticos.

Figura: 5

Nesse caso por se lanterna somente o selador, não usar fundo primier.

Fonte: imagem retirada na internet.

Fica a dica!!!!!!!!!!!!!!!

Como pintar um plastico sem descascar com passar do tempo!!!

Fala galera, vou falar sobre o produto chamado: seladora para plastico (figura: 1). Ou seja base para aderência para todos os tipos de plásticos, fixando assim a pintura com melhor qualidade e durabilidade, não vindo a ocorrer descascamento com tempo.

Essa técnica pode ser usada em carros, caminhões, tratores, aparelhos eletrônicos: automotivo, celulares, computadores, moveis etc. 

Figura: 1

Após sua aplicação, no máximo entre 10 e 15 minutos, pode aplicar o fundo ou primir como é conhecido.

Como usar:

-  Preparar a base: limpando bem sem deixar vestígios de gordura ou sujeira;

- Pode usar pincel ou pistola;

- Lixar somente a peça se precisar, com lixa d'água, nos seguintes grão:  220, 360, 400 e 1200;

- Como nem sempre temos dinheiro pode usar o grão: 220 e ou 360.

- Limpar bem a peça, com água e são neutro liquido sem silicone ou cera (sabaó liquido usado para 

lavar louça) ou desengraxante.

Após tudo preparado, pintar na cor que é desejada, caso queira passar um verniz pode usar, (pintura sintética, não precisa de verniz já tem brilho).

USAR MASCARA PARA PINTURA, NÃO FAZER SEM A MESMA!!!!!

TRABALHAR EM AMBIENTE VENTILADO.

Fica a dica!!!!!!!!!1

Carburador 3E

Bom galera, vou falar rapidamente do carburador 3E mais essa dica vale também para os demais modelos.

Nível da boia (figura: 1), do carburador 3E é regulado com arruelas e não na hástea da boia. Quando  a boia está com nível errado, gera falta de combustível em giros altos,  cheiro forte de combustível, gotejamento onde encharca as velas gerando dificuldade de pegar. Também depois do veiculo ligado por alguns momentos, na hora de desligar o mesmo, gera a famosa pré-ignição ao desligar o carro. 

O motor mesmo sem a chave da ignição ligada, ele tenta funcionar e morre, porque ele já queimou resto de combustível ou jogou fora pelo escapamento. Como foi desligado a chave ele só tentou pegar devido ao resto de combustível.

Figura: 1

A boia tem a função de regular a entrada de combustível (figura: 2), com auxilio da agulha que tem a função de abrir e fechar a passagem de combustível. Quando é  regulado a quantidade exata do volume da cuba conforme dados técnicos do carburador, é regulado também altura da boia. Essa altura faz com que, agulha  permite a  quantidade necessária de combustível, nos regimes de trabalho.

Observações 1: Agulha com problemas gera falhas citadas no começo do texto;

Observações 2: Boia não pode está pesada (ela absorveu combustível, dessa forma não faz mais sua função), e também não pode está deteriorando ( pode entupir algumas galerias), gerando falhas.

Figura: 2

A figura :3, abaixo, mostra a cuba com combustível, onde atua a boia e agulha. 

 Figura: 3

Nas figuras: 4 e 5, mostra os estágios 1 e 2  ou copro 1 ou corpo 2.

Figura: 4- estagio 1 

Figura: 5 - estagio- 2

Nessa imagem (figura:6 e 7), essa peça se chama, tampa do carburador onde fica alojado a boia e agulha. Também é entrada de combustível sendo regulado pela boia e agulha.

Figura: 6

  

Figura: 7 

Dica, qualquer carro trabalha com rpm na casa dos 700 rpm  até 1100 rpm(figura: 8). 

Figura: 8

Observações: Quando  o carro carburado não consegue lenta, pontos que devem ser analisados:

- Nível da boia;

- Agulha da boia;

- Juntas do carburador;

- Eixo do carburador com entrada falsa de ar;

- Empenamento do carburador;

- Combustível adulterado;

- Admissão:  onde fica o carburador, que pode está empenado, trincado ou junta danificada;

- Bomba elétrica ou mecânica com bar abaixo do projetado.

- Válvulas avacuo: Essas válvulas possuem uma borracha adequada que se chama diafragma, com passar dos anos ou falha de fabricação elas furam, dessa forma cria uma entrada de ar falsa, dificultando assim a lenta e baixo rendimento devido a criação da mistura pobre.  

Fica a dica!!!!!!

Sistema de ignição com platinado (que não recebe atenção devida)

Vamos falar  sobre ignição com platinado e condensador. Esse sistema consiste num platinado que serve como um interruptor, quando fechado da sinal para bobina disparar a centelha para as velas de ignição e quando aberto não manda sinal para bobina.
Já o condensador, consiste em armazenar a carga elétrica vindo do polo negativo da bobina, durante abertura do platinado. Isso garante proteção para o platinado, não ocorrendo o pulo da faísca na abertura do platinado, somente quando o mesmo estiver fechado.                                                                        

Observação 1: caso não ache o condensador especifico do carro, qualquer  um serve todos fazem a mesma função, fica a dica.

Observação 2: Tem carros que por algum motivo SOBRENATURAL, você acerta o ponto somente acelerando o motor + - 2000 rpm, e mexendo no distribuidor, outros motores somente com a pistola de ponto. (MOTOR E IGUAL PESSOA, TEM MANIAS).

Na figura: 1, mostra um distribuidor completo, com tampa avanço avacuo e condensador.

Figura: 1

A figura:2, sem a tampa do distribuidor, onde podemos observar o rotor, que tem a função de distribuir a centelha vinda da bobina para cada vela de ignição. Logo abaixo temos o platinado e a esquerda o condessador.

   Figura: 2

 Esse sistema não incomoda e é confiável, sendo barato para manter. Porém se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento, conserta em casa. Porque antigamente os fabricantes de veículos, ensinavam como trocar platinado e colocar no ponto nos manuais do proprietário.

Já ouvir comentários sem fundamento onde dizem que esse sistema não presta, não vale nada. Mas e mentira e um sistema muito confiável. 

O platinado nunca vai deixar na mão, quando todo o conjunto estiver em ordem: cabos de velas, velas, rotor, bobina e circuito elétrico. Portanto o sistema funciona como um elo, se um falhar todos falham.

A seguir, na minha opinião algumas marcas de platinados e condensadores, conforme figura: 5.

Condensador: Marflex, Olimpic e Bosch. (existe mais uma marca, não lembro nesse momento).

Platinado: Bosch, Icesa, Olimpic, Trankar, Platsafe,  são os melhores platinados.

Figura: 3

Qualquer sistema com platinado pode usar a bobina Azul (54 K) de 26000 mil volts (Figura: 6), não queima o platinado. Tanto faz se a bobina é refrigerada com óleo ou não.
Quando uma bobina esquenta, nem sempre ela é a vilã e sim o conjunto, como: elétrica, ignição, velas e falta de manutenção.
Até a falta de limpeza e calibragem  das velas ocasiona falha no sistema ou até mesmo a falta de terra no circuito. Cuidado com as velas seja ela iridium ou convencional, devem ser limpas e calibradas.

Figura: 4

Qualquer que seja o sistema, é preciso fazer a  famosa manutenção, para que todo o conjunto  funcione bem e com segurança.

Junta do cabeçote e os cuidados !!!!!!!

Junta do cabeçote figura: 1, é uma peça vital, ela tem a função de vedação entre o próprio cabeçote com o bloco do motor. Garantindo assim uma vedação entre as galerias de circulação de: óleo,  água de refrigeração do motor, vedação da Câmara de combustão e  em alguns casos gases.

Figura: 1

Fonte: imagem retirada na internet. 

Principais causas do estrago da junta do cabeçote.

Muitas vezes é por falta de manutenção do veiculo como:

• Falta de trocar a água do radiador;
• Falta de aditivos na água  do radiador;
• Falta da preventiva, por exemplo: um carro com mais de 10 ou 20 anos, a junta já está contaminada por óleo, combustível, excesso de calor entre outros fatores. Além disso por ser  tratar de uma vedação cansada e velha, tendo um risco de estragar sem aviso.

Outro fatores:

• Falta de conhecimento técnico na hora de fazer o excesso de taxação no cabeçote, (quero um carro que ande bem, mais sem saber dos riscos que podem ocasionar. Além de  estragar o cabeçote, podendo ocorrer o risco de quebrar o virabrequim, bielas entre outras peças);
• Excesso de taxa de compressão aliado com turbo, sem o devido conhecimento técnico, gera muito calor e força mecânica. Se o sistema de refrigeração  e o óleo lubrificante do motor não estiverem ok, vai estragar a junta do cabeçotes e outros componentes do motor;
• Óleo do motor também refrigera as peças, por isso é fundamental um óleo de qualidade. Também deve  respeitar as trocas do mesmo e nos km corretos;
• Combustível adulterado gera calor, fora do normal e destrói o motor e as peças de vedação;
• Válvula termostática, ela tem prazo de vida útil, ainda mais sem aditivo, diminui ao máximo sua vida. (rezar pra que ela trave aberta).
• Excesso de torque ou falta, estraga a junta do cabeçote  entre  outros componentes do motor. Isso está relacionado ao fato de não conhecer procedimento técnico e as próprias ferramentas.

Quando for mexer no carro para ganhar um rendimento, tenha conhecimento ou procure um mecânico com conhecimento. Quem acha que sabe tudo faz estrago, tem que ter conhecimento e fazer as manutenções preventivas e obrigatórias e o uso do aditivo do radiador e troca correta do óleo do motor.

Batente da suspensão da linha vw: santana, gol, saveiro, voyage

A suspensão da linha vw mcpherson figura: 1, exige alguns cuidados como: batente da torre, batente fim de curso do amortecedor, bucha da balança.

Figura: 1

A figura 2, mostra o batente novo onde não pode passar um dedo, se passar o batente está gasto dessa forma fazer a troca.

Figura: 2

Na figura 3, batente da torre: no lado esquerdo o batente novo já no lado direito batente velho.

Observações: o batente da linha  santana, gol, parati e voyage, da década de 80 e meados de 90, são diferentes das gerações atuais, onde se consegue visualizar na figura: 4.

Figura: 3

Aplicação do batente figura: 4, do santana, gol, versalies, voyage e saveiro, na década de 90 em diante.

                                                              Figura: 4

Na desmontagem da torre conforme figura: 5, deve-se tomar cuidado e usar a ferramenta de encolher mola apropriada, caso não tenha essa ferramenta não executar o serviço devido ao  RISCO GRANDE DE SE MACHUCAR COM O PULO DA MOLA.

Figura: 5

Depois de encolher a mola, verificar se a  mesma está bem presa na ferramenta. Na sequencia,  deve utilizar a ferramenta chamada vampirinho, como demonstra  a figura: 6.

Figura: 6 

Em cima do batente fica a porca, onde a ferramenta vampirinho se encaixa,  junto com uma chave alem numero 7 mm, assim travando a hástea do amortecedor e solta a porca, conforme figura: 7.

Figura: 7

Na figura: 8, usa uma ferramenta para soltar a porca que prende o amortecedor na cartucheira da suspensão.

 Figura: 8

Soltando o parafuso da cartucheira, o amortecedor vai sair, como mostra a figura: 9 abaixo. Verifique se não tem óleo na sua base. Caso tenha, tem grande chance do amortecedor está no fim da sua vida útil. 

 Figura: 9

Feito isso, é hora da montagem do batente, passar uma graxa no rolamento do batente conforme figura: 10. A graxa que aconselho a usar é a graxa: MOLYKOTE BR  PLUS, pra mim é a melhor graxa de uso geral.

                                                                 Figura: 10

OBSERVAÇÕES 1: SAGRAR O AMORTECEDOR, VIRAR A HÁSTEA PARA BAIXO COMPRIMI E DEPOIS VIRA O AMORTECEDOR PARA CIMA PUXANDO A HÁSTEA. FAZENDO ESSE MOVIMENTO 5 VEZES. DEPOIS DA SANGRIA NÃO DEITAR O AMORTECEDOR, CASO ACONTEÇA FAZER O PROCESSO NOVAMENTE.

OBSERVAÇÕES 2: DEPOIS DA MONTAGEM DA SUSPENSÃO, DEVE FAZER  A GEOMETRIA.